Wien

Die Geometrie barocker Macht

Die Hofburg kündigt sich nicht mit einer einzigen Fassade an – sie entfaltet sich über dreizehn Höfe und achtzehn Trakte, ein 700 Jahre altes Palimpsest kaiserlichen Ehrgeizes. Man betritt sie durch das Michaelertor, wo noch immer der Geruch von Rossleder aus der benachbarten Spanischen Hofreitschule in der Luft hängt, und plötzlich steht man in Räumen, in denen die Habsburger von 7.000 Silberteilen aßen, die heute hinter Glas in der Silberkammer verwahrt werden. Das Sisi-Museum im Obergeschoss ist weniger Heiligenverehrung als forensisches Porträt: ihre Reiseapotheke, ihre Turnringe, das Korsett, das ihre Taille auf 50 Zentimeter hielt.

Fünf Minuten südwestlich versetzt einen die Rüstkammer der Neuen Burg Auge in Auge mit den tatsächlichen Panzerhandschuhen und Rossrüstungen, die bei der Belagerung der Stadt durch osmanische Truppen 1529 getragen wurden. Der Stein ist selbst im Juli kühl unter den Füßen; das Modell der ursprünglichen Befestigungsanlagen zeigt, wie eng die mittelalterlichen Mauern das umschlossen, was heute die Ringstraße ist.

Am späten Nachmittag fällt das Licht schräg durch die Bögen des Prunksaals der Österreichischen Nationalbibliothek und verwandelt die Deckenfresken von Daniel Gran in eine dreidimensionale Illusion einstürzender Säulen und aufsteigender Gelehrter. Die 200.000 in Leder und Pergament gebundenen Bände sind nicht abgesperrt – man riecht Most und Gerbstoff von den Lesebänken aus.

Ein Palast in Schritten gemessen

Schönbrunns 1.441 Zimmer bedeuten vor Ort einen vierzigminütigen Rundgang bei der Imperial Tour, neunzig Minuten, wenn man die Privatgemächer hinzunimmt, in denen Franz Joseph 68 Jahre lang jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstand. Das Parkett in der Großen Galerie – wo der sechsjährige Mozart 1762 für Maria Theresia spielte – ist original, sein Fischgrätmuster entlang der Sichtlinien der Kronleuchter zu einer Mulde abgetreten. Das Gelbe Zimmer ist tatsächlich in fünf Gelbtönen gehalten, alle zehn Jahre von Hand mit derselben Ocker-Ei-Tempera-Rezeptur von 1760 neu aufgetragen.

Draußen verlaufen die Gärten schnurgerade 1,2 Kilometer bis zur Gloriette, einem säulengesäumten Belvedere auf dem Hügel, von dem aus man die Dachlinie der Stadt sieht und an klaren Morgen die ersten Hügel des Wienerwalds. Das Palmenhaus, eine Eisen-Glas-Kathedrale von 1882, beherbergt Baumfarne aus Tasmanien und eine Luftfeuchtigkeit, die man binnen dreißig Sekunden in der Lunge spürt. Nebenan hält der Tiergarten Schönbrunn seine Pandas – Yang Yang und Yuan Yuan – in Pavillons mit originalem Steinwerk von 1752, die weltweit einzigen Barock-Tiergehege, die noch in aktiver Nutzung sind.

Blattgold und der Kuss

Das Obere Belvedere beherbergt vierundzwanzig Klimts, aber alle gehen direkt in Saal 22 zu *Der Kuss*, wo das Blattgold – echtes Gold, in Quadraten über Silber- und Platin-Unterlagen aufgetragen – das Nordlicht aus Fenstern einfängt, die seit 1903 nicht mehr neu verglast wurden. Aus drei Metern Entfernung löst sich das Mosaik in ein schimmerndes Feld auf; aus einem halben Meter sieht man die Pinselstriche in der Wange der Frau, die Nagelbetten, die einzelnen Blumen in der Wiese. Der Raum riecht schwach nach Leinöl und dem Schweiß von zweihundert täglichen Besuchern.

Die Gärten zwischen den beiden Palästen fallen in drei Barockstufen ab, jede mit einer anderen Brunnenallegorie – die unterste repräsentiert die vier Elemente, die mittlere Stufe die Jahreszeiten. Im April folgen die Tulpenbeete dem originalen Pflanzplan von 1717: strenge Blöcke in Rot und Weiß, keine Pastelltöne. Vom oberen Becken blickt man zurück aufs Untere Belvedere und sieht, wie die Architekten die Sichtachse entwarfen, um die Spitze des Stephansdomes exakt zwischen den Dachskulpturen zu rahmen – eine geometrische Finesse, die nur von diesem einen Steinkreis aus funktioniert.

Das Rad, das die Bombardierung überstand

Die Kabinen des Riesenrads sind originale Holzkonstruktionen von 1897 – zwölfseitig, rot, jede fasst fünfzehn Personen auf Bänken, die wie Schiffsbohlen knarren. Das Rad dreht sich mit 2,7 Stundenkilometern, langsam genug, dass man die Bewegung erst spürt, wenn man bereits zehn Meter über dem Boden ist und sich die Kastanienalleen des Praters zu ebener Geometrie verflachen. Ganz oben, 65 Meter hoch, kann man die Kähne auf der Donau zählen, die bulbigen Keramiksäulen des Hundertwasserhauses einen Kilometer südlich ausmachen und die grüne Linie der Donauinsel 21 Kilometer flussabwärts nachzeichnen. Eine Kabine ist als Fotogalerie der Rekonstruktion von 1945 eingerichtet: Die ursprünglich dreißig Kabinen des Rads verbrannten bei der Bombardierung, nur fünfzehn wurden wiederaufgebaut.

Der Rest des Praters ist weniger Vergnügungspark als städtische Lunge – sechs Quadratkilometer Auwald, durchzogen von Schotterwegen, auf denen Einheimische laufen, Rad fahren und Hunde von der Größe kleiner Ponys ausführen. Die Hauptallee, 1537 als kaiserliche Jagdallee angelegt, verläuft viereinhalb Kilometer schnurgerade, gesäumt von Rosskastanien, die jeden Oktober Kastanien in Tennisballgröße abwerfen. An Wochtagvormittagen hat man sie fast für sich allein, abgesehen vom gelegentlichen Reitschulpferd, das Richtung Lusthaus trabt, einem achteckigen Pavillon am anderen Ende, wo Joseph II. zu frühstücken pflegte.