Viena

A Geometria do Poder Barroco

O Hofburg não se anuncia com uma fachada única — desdobra-se por treze pátios e dezoito alas, um palimpsesto de sete séculos de ambição imperial. Entra-se pelo Michaelertor, onde o cheiro a couro de cavalo ainda paira no ar vindo da Escola Espanhola de Equitação ao lado, e de repente está-se em salas onde os Habsburgo comiam em baixela de prata de 7.000 peças agora trancadas atrás de vidro na Silberkammer. O Museu Sisi no andar de cima é menos hagiografia do que retrato forense: a sua farmácia de viagem, as suas argolas de ginástica, o espartilho que mantinha a cintura nos 50 centímetros.

Cinco minutos a sudoeste e a armaria da Neue Burg coloca-o frente a frente com as manoplas e chanfrons — armadura de cabeça de cavalo — reais usados no cerco otomano de 1529. A pedra mantém-se fresca mesmo em julho; a maqueta das fortificações originais mostra como as muralhas medievais abraçavam o que é hoje a Ringstraße.

Ao final da tarde, a luz atravessa em ângulo baixo os arcos do Salão de Gala da Biblioteca Nacional Austríaca, transformando os frescos do teto de Daniel Gran numa ilusão tridimensional de colunas em colapso e eruditos em ascensão. Os 200.000 volumes encadernados em couro e pergaminho não estão isolados por cordas — consegue-se sentir o mofo e o tanino a partir dos bancos de leitura.

Um Palácio Medido em Passos

As 1.441 salas de Schönbrunn traduzem-se, no terreno, num circuito de quarenta minutos se fizer o Percurso Imperial, noventa minutos se adicionar os apartamentos privados onde Francisco José se levantava às 4 da manhã todos os dias durante sessenta e oito anos. O parquet da Grande Galeria — onde Mozart, aos seis anos, tocou para Maria Teresa em 1762 — é original, o seu padrão em espinha gasto numa concavidade ao longo das linhas de visão dos candelabros. A Sala Amarela é na verdade cinco tons de amarelo, reaplicados à mão a cada década usando a mesma receita de ocre e têmpera de ovo de 1760.

Lá fora, os jardins estendem-se em linha reta por 1,2 quilómetros até ao Gloriette, um belvedere com colunata empoleirado na colina de onde se vê a linha do horizonte da cidade e, em manhãs limpas, as primeiras cristas da Floresta de Viena. A Palmenhaus, uma catedral de ferro e vidro de 1882, abriga fetos arbóreos da Tasmânia e uma humidade que se sente nos pulmões em trinta segundos. Ao lado, o Tiergarten Schönbrunn mantém os seus pandas — Yang Yang e Yuan Yuan — em pavilhões com cantaria original de 1752, os únicos recintos barrocos do mundo ainda em uso.

Folha de Ouro e o Beijo

O Palácio Superior do Belvedere guarda vinte e quatro Klimt, mas toda a gente caminha diretamente para a Sala 22 por causa de *O Beijo*, onde a folha de ouro — ouro verdadeiro, aplicado em quadrados sobre camadas de base de prata e platina — capta a luz norte das janelas que não são reenvidraçadas desde 1903. De pé a três metros de distância, o mosaico dissolve-se num campo cintilante; a meio metro, veem-se as pinceladas na face da mulher, os leitos das unhas, as flores individuais no prado. A sala cheira levemente a óleo de linhaça e ao suor de duzentos visitantes diários.

Os jardins entre os dois palácios descem em três patamares barrocos, cada um com uma alegoria de fonte diferente — o mais baixo representa os quatro elementos, o do meio as estações. Em abril os canteiros de túlipas seguem o plano de plantação original de 1717: blocos rigorosos de vermelho e branco, sem pastel. Da bacia superior, olha-se de volta para o Belvedere Inferior e vê-se como os arquitetos desenharam a linha de visão para enquadrar o pináculo da Stephansdom exatamente entre as esculturas do telhado, uma geometria que só funciona daquele círculo de pedra.

A Roda Que Sobreviveu ao Bombardeamento Incendiário

As cabines da Riesenrad são de madeira original de 1897 — dodecagonais, vermelhas, cada uma com capacidade para quinze pessoas em bancos que rangem como madeira de navio. A roda gira a 2,7 quilómetros por hora, suficientemente devagar para que não se sinta o movimento até estar já a dez metros do chão e as alamedas de castanheiros do Prater começarem a achatar-se em geometria. No topo, a sessenta e cinco metros de altura, contam-se as barcaças no Danúbio, vê-se as colunas cerâmicas bojudas da Hundertwasserhaus a um quilómetro a sul, e traça-se a linha verde da Donauinsel a estender-se por vinte e um quilómetros a jusante. Uma cabine está montada como galeria fotográfica de reconstrução de 1945: as trinta cabines originais da roda foram incineradas no bombardeamento, e apenas quinze foram reconstruídas.

O resto do Prater é menos parque de diversões do que pulmão municipal — seis quilómetros quadrados de floresta de planície aluvial cortada por caminhos de gravilha onde os locais correm, andam de bicicleta e passeiam cães do tamanho de póneis pequenos. A Hauptallee, plantada em 1537 como avenida de caça real, estende-se por quatro quilómetros e meio em linha reta, ladeada de castanheiros-da-índia que largam castanhas do tamanho de bolas de ténis todos os outonos. Nas manhãs de dia de semana tem-se a avenida quase para si, exceto pelo ocasional cavalo de escola de equitação a trotar em direção ao Lusthaus, um pavilhão octogonal na extremidade onde José II costumava tomar o pequeno-almoço.