Printemps (mars–mai)
IdéalCerisiers en fleurs autour de Senjōkaku début avril, matinées douces pour la montée du mont Misen, et moins de foule qu'en automne — vous aurez la promenade du torii au lever du soleil sans la partager.
Miyajima
Miyajima est une île de 30 kilomètres carrés dans la mer intérieure de Seto où les daims circulent librement dans les cours des temples, où la marée dicte votre emploi du temps autour d'un torii vermillon planté entre sable et eau, et où toute votre visite se fait à pied — du ferry au sommet, du corridor du sanctuaire au sentier forestier, du grill à huîtres à l'érablière — sans une seule voiture en vue.
Durée idéale2 à 3 jours
Meilleure saisonFin mars à mai, et fin octobre à mi-novembre
Budget / jour90–180 € par personne
Aéroport → centreFerry depuis l'embarcadère de Miyajimaguchi, 10 min (trains depuis l'aéroport de Hiroshima vers Miyajimaguchi ~1 h 15)
Sur placeÀ pied — l'île est interdite aux voitures
Miyajima mérite 2 à 3 jours selon l'analyse de Lamaglide, fondée sur 40 lieux vérifiés aux durées de visite mesurées. Incontournables : Mont Misen, Pagode à cinq étages (Gojūnotō) et Itsukushima-jinja.
Comment s'organiser
Miyajima se visite à la journée depuis Hiroshima — environ 40 min de ferry. La plupart des voyageurs dorment à Hiroshima.
Construire Hiroshima + MiyajimaMarée basse, forêt haute : pourquoi Miyajima se vit à pied et à l'heure insulaire
01Le corridor du sanctuaire
Arpenter la plateforme d'Itsukushima à 6 h 45, avant que les ferries ne se multiplient
Vous descendez du premier ferry de passagers à 6 h 30 et les daims sont encore couchés devant le konbini, bois plaqués contre le bitume. Le chemin vers est vide — pas de file au guichet, pas de groupe de touristes bloquant le célèbre corridor flottant. Vous payez les 300 yens d'entrée, retirez vos chaussures et marchez sur les planches laquées qui flottent à quelques centimètres au-dessus du sable de la marée. Le bois est frais sous les pieds et légèrement humide ; tous les quelques mètres, une ouverture à claire-voie vous montre le niveau de l'eau, qui à cette heure est assez bas pour exposer les pilotis — de gros troncs de cyprès enfoncés sur cinq mètres de profondeur, soutenant toujours la charpente du XVIe siècle du sanctuaire au-dessus de la baie.
À 7 h 10, la lumière rase les colonnes orangées et vous pouvez marcher droit jusqu'à l', qui se dresse maintenant sur le sable humide à 200 mètres du rivage. Les touristes ne l'atteindront en nombre qu'avec le ferry de 8 h 20, alors vous avez la porte — seize mètres de haut, reconstruite en 1875 à partir de rondins de camphrier — presque pour vous. Des bernacles incrustent la base et un héron fouille les flaques de marée. La prochaine marée haute est à 13 h 40 ; d'ici là, le torii sera immergé jusqu'aux genoux et le sanctuaire semblera de nouveau flotter, mais pour l'instant vous pouvez toucher le bois et voir exactement comment le poids et le sel l'ont assombri.
Sur le chemin du retour, vous passez devant la perchée sur la pente au-dessus du sanctuaire, sa laque vermillon éclatante contre la canopée de cèdres. Elle est là depuis 1407 — construite sans un seul clou — et depuis la plage, vous pouvez la cadrer avec le torii en un seul cliché, si vous vous accroupissez assez bas. À 8 heures, le sentier côtier se remplit et les daims se sont déplacés dans l'enceinte du temple, fouillant les sacs à dos du museau. Vous avez eu l'heure que la plupart des visiteurs dorment.
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Itsukushima-jinja
Les corridors du sanctuaire ont été conçus pour monter et descendre avec la marée, flottant sur pilotis plutôt qu'ancrés au socle rocheux — une solution d'ingénierie du XVIe siècle qui fonctionne toujours aujourd'hui. Par matins de marée haute, vous pouvez voir de petits poissons nager sous les planchers à claire-voie, et l'acoustique change selon le niveau de l'eau ; l'écho creux à marée basse devient un espace plus sourd et silencieux quand la mer atteint la plateforme. L'entrée coûte 300 yens et inclut l'accès à tous les corridors et au hall principal.
Pourquoi on aime
- ✓Les ouvertures grillagées du plancher tous les quelques mètres qui montrent la hauteur de marée — les visiteurs s'accroupissent, scrutent, et photographient le jeu de lumière sur l'eau et le sable en dessous
- ✓Le silence matinal avant 8 heures, quand les corridors sont presque vides et qu'on entend le craquement des planches de cyprès sous les pieds et le tintement lointain d'une cloche de temple
Ce qu'on entend parfois
- ~Le sanctuaire est bourré de groupes de touristes entre 10 heures et 15 heures, surtout en automne, rendant la photo frustrante — mais arrivez au premier ferry (6 h 30 ou 7 heures selon la saison) ou après 17 heures et vous aurez les corridors presque pour vous.
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Otorii
La porte actuelle date de 1875 et est construite en bois de camphrier naturel, choisi pour sa résistance à l'eau de mer et à la pourriture. Chacun des piliers principaux pèse environ 60 tonnes, et la porte tient par son seul poids — elle n'est ni ancrée ni cimentée, juste plantée profond dans le sable et lestée de pierres cachées dans la structure du toit. Bernacles et algues s'accrochent à la base, et à marée basse vous verrez le grain du bois, patiné gris argent sous la ligne de flottaison et encore laqué vermillon au-dessus.
Pourquoi on aime
- ✓Marcher jusqu'aux piliers à marée basse, toucher le bois de camphrier, et voir la construction de près — les assemblages à tenon et mortaise massifs, le remplissage de pierres dans la poutre transversale, les siècles d'usure des marées
- ✓La vue depuis le torii vers le sanctuaire au crépuscule, quand les lanternes du temple s'allument et que la porte cadre la lueur orange contre l'eau qui s'assombrit
Ce qu'on entend parfois
- ~À marée haute vous ne pouvez pas atteindre le torii à pied et devez le voir depuis le rivage, ce que certains visiteurs trouvent décevant — mais l'effet flottant est tout l'intérêt, et vous pouvez minuter votre visite pour marée basse en vérifiant l'horaire affiché au terminal du ferry.
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Pagode à cinq étages (Gojūnotō)
Itsukushima Jinja Gojūnotō a été achevée en 1407 durant la période Muromachi et culmine à 27 mètres sur un promontoire surplombant la baie. Elle est construite entièrement sans clous, utilisant des assemblages traditionnels à emboîtement, et combine styles architecturaux japonais et chinois — notez les avant-toits recourbés et le contraste entre la laque vermillon et le toit de bardeaux de cèdre sombre. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur, mais l'extérieur est photogénique depuis le chemin de plage et depuis le corridor est du sanctuaire.
Pourquoi on aime
- ✓La façon dont les cinq étages de la pagode montent en gradins contre la montagne boisée derrière, créant une composition en couches parfaite depuis le rivage
- ✓La lumière de fin d'après-midi qui frappe la façade vermillon et fait briller la laque orange-rouge, surtout en automne quand les érables environnants ajoutent une seconde couche de couleur
Ce qu'on entend parfois
- ~Elle est visible sous de multiples angles autour du sanctuaire mais on ne peut pas entrer à l'intérieur, ce qui laisse certains visiteurs sur leur faim — les meilleures vues sont depuis la plage à l'est à marée basse, ou depuis les marches de pierre supérieures près de Senjōkaku, où vous gagnez en élévation et pouvez la cadrer avec le torii.
02D'Omotesandō à Daishō-in
Huîtres dans la rue commerçante, puis montée en forêt vers le temple que les touristes sautent
est une galerie de 300 mètres de boutiques de souvenirs, de pâtisseries momiji manjū et de grills à huîtres, et en milieu de matinée ça sent le charbon de bois et la sauce soja glacée. Vous vous arrêtez à l'un des stands de yakigaki — , un petit comptoir à mi-chemin — et commandez trois grosses huîtres, chacune de la taille de votre paume, grillées au ponzu et avec une pointe de daikon râpé. Elles coûtent 400 yens pièce et arrivent dans leurs coquilles, encore bouillonnantes. La chair est sucrée et minérale, saumurée par la mer intérieure de Seto, qui élève ces huîtres depuis quatre siècles.
Passée la rue commerçante, la foule s'amincit. Vous suivez les marches de pierre en montée dans l'ombre des cèdres, dépassez une douzaine de lanternes de pierre et une rangée de statues de Jizō à bavoirs rouges, jusqu'à atteindre , un temple bouddhiste fondé en 806 par le moine Kūkai. Le hall principal est en haut d'un second escalier, où vous faites tourner une rangée de moulins à prières en laiton encastrés dans le mur — chaque tour est censé porter le mérite de la lecture d'un sutra. À l'intérieur, l'autel est empilé d'offrandes : riz, saké, oranges, et une petite forêt de plaques votives en bois. Dans les halls latéraux, vous trouverez 500 disciples rakan sculptés, chacun avec une expression différente, et un mandala de sable sous verre que les moines ont mis 30 jours à réaliser.
Daishō-in se trouve au pied du , et depuis sa terrasse supérieure vous pouvez voir la station du téléphérique à travers les arbres. La plupart des visiteurs s'arrêtent ici et font demi-tour vers le front de mer, mais si vous avez trois heures et des genoux corrects, le sentier vers le sommet commence juste derrière la porte du temple. Le premier kilomètre est raide — racines apparentes et marches de pierre — mais la forêt est silencieuse à part le tapotement d'un pic et le bruissement occasionnel d'un daim dans les broussailles.
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Miyajima Omotesandō Shopping Street
Miyajima Omotesandō s'étend sur environ 300 mètres du terminal du ferry à l'approche du sanctuaire, bordée de 70 boutiques et plus vendant momiji manjū (gâteaux en forme de feuille d'érable fourrés haricot rouge, crème ou chocolat), shamoji en bois sculpté — spatules à riz artisanales depuis l'époque Edo —, et huîtres grillées sur bâtons. La rue est couverte par sections mais en plein air ailleurs, et en milieu de matinée l'odeur de charbon, glaçage soja et pâte frite est partout. C'est touristique mais fonctionnel — c'est ici qu'on mange des huîtres, achète des omiyagé et fait le plein de snacks avant la montée du mont Misen.
Pourquoi on aime
- ✓Les boulangeries de momiji manjū où on peut regarder le personnel presser à la main la pâte dans des moules en fer sur flammes à gaz, puis emballer les gâteaux chauds dans des manchons de papier — beaucoup de boutiques offrent des échantillons gratuits
- ✓Les stands de yakigaki (huîtres grillées) où on pointe les huîtres sur glace, le cuisinier les grille devant vous sur grille métallique au charbon, et on les mange debout à un étroit comptoir pendant qu'elles bouillonnent encore
Ce qu'on entend parfois
- ~C'est bondé, lourd en souvenirs, et certains stands surfacturent pour des snacks médiocres — mais les grills à huîtres sont authentiques (cherchez ceux avec clients locaux, comme Miyajima Yokocho), et l'énergie et les odeurs font partie de l'atmosphère de l'île.
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Miyajima Yokocho
Miyajima Yokocho est un petit comptoir debout à mi-chemin d'Omotesandō, identifiable par le grill à charbon en devanture et la queue de visiteurs japonais à l'heure du déjeuner. Le menu est simple : huîtres grillées (kaki) avec garniture au choix — ponzu, fromage, beurre à l'ail, ou nature avec citron. Chaque huître est de la taille d'un petit poing, arrive dans sa coquille sur plateau métallique, et coûte 400 yens. On commande au grill, paie immédiatement, et mange debout à un rebord étroit le long de la devanture. Pas de places assises, pas de menu en anglais, mais pointer du doigt fonctionne très bien.
Pourquoi on aime
- ✓Les huîtres elles-mêmes — dodues, sucrées, légèrement fumées du charbon, et servies si fraîches qu'elles fument encore quand on soulève la coquille
- ✓L'efficacité sans chichis : on entre et sort en dix minutes, mais on a mangé quelques-unes des meilleures huîtres de l'île pour une fraction du prix d'un restaurant assis
Ce qu'on entend parfois
- ~Il y a souvent une courte attente aux heures de pointe du déjeuner (midi à 13 heures) et aucun endroit pour s'asseoir, ce qui peut sembler précipité — mais la queue avance vite, et rester debout fait partie de l'expérience street-food ; prenez vos huîtres, écartez-vous et savourez-les en regardant la foule passer.
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Daishō-in
Daishō-in se trouve au pied du versant nord du mont Misen, à environ dix minutes de marche en montée depuis Omotesandō, et est l'un des temples bouddhistes Shingon les plus importants de l'ouest du Japon — fondé par Kūkai (Kōbō Daishi) en 806. Le complexe s'étale sur plusieurs niveaux reliés par escaliers de pierre ; vous rencontrerez des moulins à prières encastrés dans le mur (faites-en tourner chacun en montant pour mérite), un mandala de sable dans le hall principal que les moines refont périodiquement, et les 500 statues rakan — chacune sculptée avec visage et pose uniques. L'entrée est gratuite, bien que les dons soient appréciés.
Pourquoi on aime
- ✓Le mur de moulins à prières en laiton sur l'escalier d'approche — les visiteurs passent la main dessus en montant, créant un bourdonnement métallique continu qui résonne dans la cour du temple
- ✓La salle des 500 rakan, où chaque disciple sculpté a une expression différente (certains sereins, d'autres comiques, d'autres sévères) et les visiteurs laissent pièces, bonbons et minuscules chapeaux sur les statues en offrande
Ce qu'on entend parfois
- ~Le temple a beaucoup de bâtiments et niveaux, ce qui peut sembler labyrinthique et fatigant après avoir déjà marché depuis le ferry — mais c'est bien plus calme que le sanctuaire, le cadre forestier est magnifique, et c'est le départ du sentier pour le mont Misen si vous randonnez au lieu de prendre le téléphérique.
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Mont Misen
Le mont Misen est le point culminant de Miyajima à 535 mètres, et son sommet est considéré sacré depuis plus d'un millénaire — le pic est hérissé de petits sanctuaires, d'un hall de temple et de formations rocheuses que les pèlerins ont gravies pendant des siècles. Trois sentiers mènent au sommet (route Daishō-in, route Momijidani et route Ōmoto), allant de 1 h 30 à 2 h 30 à sens unique ; tous sont raides, rocheux par sections, et ombragés de cèdres et feuillus. La route Daishō-in est la plus directe et passe devant Reikadō Hall, où la flamme sacrée brûle supposément depuis 806. Si vous ne voulez pas randonner, le téléphérique vous amène à la station de Shishiiwa, 30 mètres de marches de pierre sous le sommet.
Pourquoi on aime
- ✓La vue à 360 degrés du sommet : sud sur l'eau piquetée d'îles de la mer intérieure de Seto, est vers l'étalement urbain d'Hiroshima, nord dans les crêtes boisées, et droit en bas vers le torii vermillon et le sanctuaire — c'est le seul endroit d'où on voit exactement comment l'île est orientée
- ✓Le calme une fois qu'on est à 20 minutes sur le sentier — les foules touristiques disparaissent, les seuls sons sont les oiseaux et votre propre respiration, et on passe devant des statues de Jizō couvertes de mousse et des bornes en pierre présentes depuis des siècles
Ce qu'on entend parfois
- ~La montée est vraiment raide et fatigante, avec sections de roche meuble et racines exposées glissantes après la pluie, et il n'y a pas de source d'eau passé Daishō-in — mais si vous êtes modérément en forme, prenez votre temps, partez tôt et apportez un litre d'eau, c'est l'une des expériences les plus gratifiantes de l'île et bien moins bondée que le sanctuaire en contrebas.
03Crête sommitale
Le mont Misen à 535 mètres : le point de vue pour lequel le torii a été construit
Le sentier du sommet prend deux heures et demie depuis Daishō-in si vous êtes régulier, trois si vous vous arrêtez pour reprendre votre souffle et photographier le granit couvert de mousse. Vous passez devant à mi-parcours — un petit temple qui abrite une flamme censée brûler depuis que Kūkai l'a allumée en 806. Les pèlerins laissent des pièces et de l'encens ; vous laissez votre sac cinq minutes et vous étirez les mollets.
À 535 mètres, vous émergez sur un affleurement de granit hérissé de mâts radio et d'une petite plateforme d'observation. La vue s'ouvre dans trois directions : sud à travers la mer intérieure de Seto vers les crêtes bleues de Shikoku, est vers les grues portuaires d'Hiroshima et le Dôme de la Paix (juste visible par temps clair à 18 kilomètres), et nord sur des îlots boisés qui semblent inhabités mais ne le sont pas. Directement en contrebas, le torii et le sanctuaire sont une entaille rouge contre l'eau gris-vert de la baie, et vous comprenez enfin pourquoi la porte est plantée là — c'est l'alignement exact du pic sacré vers la mer ouverte.
Le téléphérique () fonctionne en deux étapes depuis Park jusqu'à l', 30 mètres verticaux sous le sommet ; il coûte 2 000 yens l'aller-retour et prend 15 minutes. La plupart des visiteurs prennent le câble pour monter et marchent pour descendre, ce qui est plus facile pour les genoux mais moins satisfaisant. Si vous avez grimpé, vous les croiserez sur les dernières marches de pierre, essoufflés et consultant leurs téléphones. À l', une petite baraque à snacks vend de la bière et des glaces ; vous vous asseyez sur le granit, buvez une Asahi fraîche et regardez les ferries tracer des lignes blanches à travers le détroit.
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Reikadō Hall
Reikadō Hall (aussi appelé Misen Hondo ou Hall principal de Misen) est un petit temple bouddhiste à mi-chemin environ sur le sentier Daishō-in vers le sommet du mont Misen, construit autour d'une flamme sacrée qui, selon la tradition, brûle continuellement depuis que Kūkai l'a allumée en 806 — plus de 1 200 ans. La flamme est abritée dans un brasier en fer à l'intérieur du hall ; les visiteurs peuvent la voir à travers la porte ouverte et sentir l'encens et la fumée de bois. Le hall contient aussi sutras, offrandes votives et une cloche en bronze. C'est un arrêt naturel lors de la montée, et beaucoup de randonneurs s'arrêtent pour reprendre leur souffle, laisser une pièce et allumer un bâton d'encens.
Pourquoi on aime
- ✓La flamme sacrée elle-même — minuscule, stable, entretenue quotidiennement par le personnel du temple, et entourée de siècles de suie et de prières de pèlerins ; c'est un lien tangible avec l'histoire religieuse de l'île
- ✓Le calme et l'odeur d'encens — après 90 minutes de montée à travers forêt, Reikadō donne l'impression d'un seuil entre le sentier quotidien et le sommet sacré
Ce qu'on entend parfois
- ~Le hall est petit et simple, et si vous vous précipitez vers le sommet vous pourriez passer sans vous arrêter — mais ça vaut cinq minutes d'entrer, sentir la chaleur du brasier, et apprécier la continuité de la flamme ; c'est l'un des feux en combustion continue les plus anciens du Japon.
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Miyajima Ropeway
Le téléphérique de Miyajima fonctionne en deux segments : le premier de la station de base Momijidani à la station intermédiaire Kayatani (environ 5 minutes), puis un second tronçon plus court jusqu'à la station sommitale de Shishiiwa (encore 5 minutes). Les cabines sont petites — environ six personnes chacune — et les vues s'ouvrent à mesure qu'on s'élève au-dessus de la canopée forestière, surtout sur le second tronçon où on est suspendu au-dessus de pentes de granit abruptes. Un billet aller-retour coûte 2 000 yens (environ 16 €) et inclut les deux segments. Depuis la station de Shishiiwa, c'est une marche de 30 minutes sur marches de pierre jusqu'au sommet du mont Misen ; le téléphérique vous épargne la montée de 2 heures mais vous donne toujours accès au sommet.
Pourquoi on aime
- ✓La vue aérienne de l'intérieur boisé de l'île et de la mer intérieure de Seto s'étalant en contrebas à mesure qu'on monte — par temps clair on voit les montagnes de Shikoku à travers l'eau
- ✓La commodité pour familles, visiteurs âgés ou quiconque veut la vue du sommet sans la randonnée complète — le téléphérique est doux, sûr, et vous dépose juste 30 mètres sous le pic
Ce qu'on entend parfois
- ~C'est cher (2 000 yens aller-retour par personne) et peut avoir 30 minutes d'attente en haute saison, surtout vers 11 heures à 13 heures — mais si vous arrivez avant 9 h 30 ou après 15 heures les files sont courtes, et le coût est correct comparé aux téléphériques de montagne similaires au Japon.
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Parc Momijidani
Momijidani Park (« Parc de la vallée des érables ») occupe une gorge étroite au pied du mont Misen, traversée d'un petit ruisseau et passerelles en bois et ombragée de centaines d'érables japonais. Fin octobre à mi-novembre les érables virent au cramoisi et or, et le parc devient le spot le plus photographié de Miyajima après le torii — attendez-vous à foules, trépieds et cars de tourisme. Le reste de l'année c'est plus calme : vert en été, dénudé et moussu en hiver, vert pâle de nouvelles feuilles en avril. La station de base du téléphérique est au bord supérieur du parc, à dix minutes à pied du sanctuaire.
Pourquoi on aime
- ✓Le pic de couleur automnale dans les deux premières semaines de novembre, quand les érables sont en plein embrasement et que la lumière matinale rase la canopée, mouchetant la mousse et les ponts de rouge et or
- ✓Le petit ruisseau et pierres de gué, où enfants (et adultes) s'arrêtent pour tremper les mains, photographier les reflets et regarder l'eau courir sur galets lisses
Ce qu'on entend parfois
- ~En haute saison automnale (fin octobre à mi-novembre) le parc est absolument bondé — foules sur les chemins, photographes se bousculant pour les angles, et les restaurants et files du téléphérique voisins sont au pire — mais visitez tôt le matin (avant 9 heures) ou en fin d'après-midi (après 16 heures) et la lumière est meilleure et les foules plus clairsemées, ou venez fin mars à mai pour verdure et bien moins de monde.
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Observatoire Shishiiwa
L'observatoire de Shishiiwa est la station supérieure du téléphérique, perchée sur un rebord de granit environ 30 mètres verticaux sous le sommet du mont Misen et entourée de pins sculptés par le vent et rochers couverts de lichen. La plateforme a des jumelles à pièces, des bancs et un petit abri, et la vue s'ouvre au sud et ouest sur la mer intérieure de Seto. C'est le terminus du téléphérique et le début de la montée finale de 10 minutes sur marches de pierre jusqu'à l'observatoire du sommet. La plupart des usagers du téléphérique s'attardent ici pour des photos, puis continuent ; les randonneurs montant à pied passent en descendant.
Pourquoi on aime
- ✓Le sentiment d'arrivée après le trajet en téléphérique — sortir sur le rebord de granit, sentir le vent, et voir la canopée forestière étalée des centaines de mètres en contrebas
- ✓La lumière de fin d'après-midi en automne, quand le soleil est bas, la mer vire bleu argenté, et les pins environnants projettent de longues ombres sur la roche
Ce qu'on entend parfois
- ~C'est bondé quand le téléphérique fonctionne (9 heures à 17 heures la plupart des jours, plus tard en été), surtout en milieu de journée, et la plateforme est petite donc vous serez épaule contre épaule avec d'autres touristes — mais si vous prenez le premier ou dernier téléphérique de la journée, ou montez à pied, vous aurez bien plus d'espace et meilleure lumière pour la photo.
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Observatoire du mont Misen
L'observatoire du mont Misen est une petite plateforme en plein air au sommet de 535 mètres, entourée d'affleurements de granit, de mâts radio et d'une poignée de sanctuaires en pierre. La vue est dégagée dans trois directions : sud sur la mer intérieure de Seto vers les crêtes bleues de Shikoku à 40 kilomètres, est vers la ville d'Hiroshima et le Dôme de la Paix (visible par temps très clair), et nord sur des îles boisées qui semblent inhabitées. Directement en contrebas, le torii vermillon et le sanctuaire d'Itsukushima sont une ligne rouge contre l'eau gris-vert. Il y a une petite baraque à snacks vendant glaces, bière et ramen instantané ; apportez du cash.
Pourquoi on aime
- ✓La façon dont le torii et le sanctuaire prennent soudain sens spatial d'en haut — on voit l'alignement exact du pic sacré à la porte maritime jusqu'à l'eau libre, et on comprend pourquoi les bâtisseurs de l'époque Heian ont planté le sanctuaire ici
- ✓Le calme du sommet les matins de semaine ou fins d'après-midi, quand les foules du téléphérique se sont éclaircies et qu'on peut s'asseoir sur le granit, manger un snack et regarder les ferries tracer des lignes blanches à travers le détroit en contrebas
Ce qu'on entend parfois
- ~Le sommet est souvent bondé et venteux, la baraque à snacks est basique et hors de prix (500 yens pour un ramen instantané, 400 yens pour une bière), et les tours radio gâchent le cadre autrement sauvage — mais la vue est extraordinaire, le vent rafraîchit après la montée, et le sentiment d'être au point haut littéral et spirituel de l'île vaut l'effort ou le ticket de téléphérique.
Le sentier du sommet prend deux heures et demie depuis Daishō-in si vous êtes régulier, trois si vous vous arrêtez pour reprendre votre souffle et photographier le granit couvert de mousse.
04Marée basse du soir
Anago-don à 18 heures, puis le torii à pied à la lampe frontale
En soirée, vous êtes de retour au niveau de la mer, jambes fatiguées, et la fenêtre de marée basse est revenue. Vous marchez jusqu'à , un restaurant étroit à 100 mètres de l'embarcadère du ferry, où la spécialité maison est l'anago — anguille congre, grillée sur charbon de bois binchōtan, glacée à la sauce soja sucrée et posée sur du riz dans une boîte laquée. L'anguille est tendre et légèrement fumée, rien à voir avec l'unagi plus lourd ; c'est le plat emblématique de l'île depuis les années 1920, quand les pêcheurs grillaient leurs prises sur les quais. Ueno a une liste d'attente la plupart des soirs, mais à 18 heures un jour de semaine vous obtenez une table en 15 minutes.
Après le dîner, vous suivez la plage vers l'ouest, passez devant — le vaste pavillon en bois que Toyotomi Hideyoshi a commandé en 1587 et n'a jamais achevé — et sortez sur l'estran. Le tableau des marées affiché au sanctuaire indiquait marée basse à 19 h 35, et vous avez bien calculé : le sable est ferme et ridé, parsemé de coquillages et de l'occasionnelle bouteille en plastique. À 19 h 50 il fait presque nuit, mais assez de visiteurs marchent vers le torii avec des lampes de téléphone pour que le chemin soit évident. Vous atteignez la porte, touchez l'un des piliers massifs et regardez en arrière vers le sanctuaire, maintenant silhouetté contre la dernière bande pâle du ciel. Un daim boit dans une flaque de marée à dix mètres, indifférent. Dans deux heures l'eau reviendra et le sable disparaîtra, et les visiteurs de demain verront une île complètement différente — mais vous avez vu les deux.
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Anagomeshi Ueno
Anagomeshi Ueno sert l'anguille congre depuis 1901, et la recette n'a pas beaucoup changé : l'anguille est filetée, grillée sur charbon binchōtan, badigeonnée d'un glaçage soja-mirin sucré, et posée sur du riz cuit vapeur dans une boîte laquée (meshi signifie riz). L'anago est tendre et légèrement fumé, moins gras et lourd que l'unagi d'eau douce, et le riz absorbe le glaçage et le gras. Le restaurant occupe un étroit bâtiment en bois de deux étages à environ 100 mètres du terminal du ferry ; le rez-de-chaussée est comptoir et cuisine, le premier étage est places tatami à plafond bas. Pas de réservations, pas de menu en anglais, mais anago-meshi est la seule chose que la plupart des gens commandent.
Pourquoi on aime
- ✓La texture de l'anguille — floconneuse, presque délicate, avec une croûte caramélisée du charbon et un glaçage sucré-salé qui ne couvre pas le poisson
- ✓La boîte de service laquée elle-même (appelée meshi-bako), qui garde le riz et l'anguille au chaud et est traditionnelle à Miyajima — on voit des locaux porter des boîtes à emporter pour manger sur le ferry de retour à Hiroshima
Ce qu'on entend parfois
- ~Il y a souvent une attente de 20 à 60 minutes, surtout à l'heure du déjeuner et en automne, et les places à l'étage sont serrées et basses (dur pour les grandes personnes et les genoux fragiles) — mais le roulement est assez rapide, l'attente est dehors sur bancs avec vue sur le détroit, et l'anago en vaut la peine ; si vous êtes à court de temps, commandez à emporter et mangez sur un banc au bord de l'eau.
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Senjōkaku
Senjōkaku (« Pavillon de mille tatamis ») est un hall en bois massif construit en 1587 sur ordre de Toyotomi Hideyoshi, destiné à être pavillon de lecture de sutras bouddhistes mais jamais achevé — Hideyoshi est mort avant la fin de la construction, et le hall reste sans toit par sections et non décoré. Le plancher représente environ 850 tatamis de bois poli, soutenu par piliers épais, et l'espace est ouvert de tous côtés, donnant vue sur la baie, le torii et la pagode à cinq étages. C'est atmosphérique, surtout en fin d'après-midi quand la lumière basse racle le grain du bois. L'entrée coûte 100 yens.
Pourquoi on aime
- ✓Le sens de l'inachèvement et de l'âge — poutres exposées, surfaces non finies, plaques votives en bois suspendues au plafond qui ont décoloré au fil des siècles, et le vent soufflant à travers les murs ouverts
- ✓La vue surélevée du torii et de la baie depuis le bord ouest du pavillon, où on peut s'asseoir sur la plateforme surélevée et regarder la marée changer et les ferries faire la navette
Ce qu'on entend parfois
- ~C'est moins spectaculaire visuellement que le sanctuaire ou la pagode et certains visiteurs le trouvent décevant ou trop nu — mais si vous appréciez la charpenterie traditionnelle japonaise, l'atmosphère historique et les points de vue tranquilles loin des foules, Senjōkaku est un joyau caché ; prévoyez 20 minutes pour vous asseoir, regarder et absorber l'espace.
Quand partir
Chaque saison a son visage
Températures moyennes, affluence et fenêtres recommandées — d'un coup d'œil, mois par mois.
Jan6°
Fév7°
Mar10°
Avr15°
Mai19°
Jun23°
Jul27°
Aoû28°
Sep24°
Oct18°
Nov13°
Déc8°
Jan6°
Fév7°
Mar10°
Avr15°
Mai19°
Jun23°
Jul27°
Aoû28°
Sep24°
Oct18°
Nov13°
Déc8°
Fenêtre idéale
Fenêtre idéale
Mois recommandéAffluence faibleFortePic touristiqueTempérature moyenne
Normales climatiques 1991-2020, Japan Meteorological Agency
Été (juin–août)
MitigéChaud et humide, avec orages l'après-midi en juillet. L'île est au plus vert et la mer est baignable à Tsutsumigaura, mais le ferry et les corridors du sanctuaire sont bondés de vacanciers japonais.
Automne (sept.–nov.)
IdéalMomijidani Park vire à l'écarlate la dernière semaine d'octobre jusqu'à mi-novembre — c'est la saison la plus célèbre de l'île et la plus fréquentée. Réservez l'hébergement deux mois à l'avance ; les restaurants d'anago ont 90 minutes d'attente.
Hiver (déc.–fév.)
BonFroid et calme. Le torii se dresse dans l'eau grise sous un ciel gris, les daims se blottissent dans les porches des temples, et vous aurez le sentier du sommet presque pour vous. Les huîtres sont les plus grosses en janvier et février, et un tiers du prix de l'automne.
À table
Ce qu'on vient goûter ici
La cuisine de Miyajima repose sur trois ingrédients : les huîtres élevées dans le détroit, l'anguille congre grillée sur charbon de bois, et les momiji manjū en forme de feuille d'érable que chaque boulangerie frit à la demande. Vous mangerez bien à tous les prix, d'une huître à 400 yens sur un bâton à un kaiseki de dix plats avec vue sur le torii, mais la vraie force de l'île se situe en milieu de gamme — des adresses familiales où l'anago est la seule chose au menu et où on le grille de la même façon depuis 80 ans.
Trois huîtres grillées au ponzu chez Miyajima Yokocho
ComptoirComptoir debout sur Omotesandō où les huîtres arrivent encore bouillonnantes dans leur coquille, bords carbonisés, douceur de sel marin. 400 yens pièce, commande au grill.
Où: Miyajima Yokocho — Rue commerçante Omotesandō
Anago-don chez Anagomeshi Ueno
ComptoirAnguille congre grillée sur binchōtan, glacée à la sauce soja sucrée, posée sur du riz dans une boîte laquée. La maison le sert depuis les années 1920 ; il y a une file la plupart des soirs mais elle avance. Environ 2 000 yens.
Où: Anagomeshi Ueno あなごめしうえの — Près de l'embarcadère du ferry
Tataki de wagyu au Niwa Cafe Miyama
Table premiumMinuscule café dans une ruelle latérale où le wagyu — saisi bleu, servi avec daikon râpé et ponzu — est absurdement tendre. Commandez le set avec riz et miso. Places limitées, espèces uniquement.
Où: Niwa Cafe Miyama — En retrait d'Omotesandō
Kaiseki avec vue sur le torii au Miyajima Kinsuikan
Table premiumDîner kaiseki de dix plats dans une salle de ryokan donnant sur la baie. Poisson de saison, wagyu d'Hiroshima, accords de saké local. Réservez le service du soir pour le coucher de soleil sur la porte.
Où: Miyajima Kinsuikan — Front de mer, au sud du sanctuaire
Aux comptoirs d'huîtres et d'anago, payez quand vous commandez — n'attendez pas l'addition. Si vous dînez dans un kaiseki de ryokan, arrivez à l'heure ; les plats sont minutés selon votre réservation et la cuisine ne les gardera pas.
Itinéraire
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Selon qui vous êtes
En famille
- L'île est interdite aux voitures, donc les tout-petits et jeunes enfants peuvent marcher ou courir en sécurité sur tous les chemins — pas de circulation à gérer.
- Les daims sont partout et habitués aux gens, mais ils arracheront nourriture et papier des petites mains ; gardez les snacks fermés et les cartes hors de portée.
- Le sentier du mont Misen est raide et inadapté aux poussettes ; prenez le téléphérique si vous avez des enfants de moins de huit ans ou des bébés qui font la sieste.
- Beaucoup de restaurants (Anagomeshi Ueno, Fujitaya) ont des places tatami où les enfants peuvent s'asseoir par terre ; les chaises hautes sont rares.
- La marée basse expose flaques et estrans près du torii — apportez un seau et laissez les enfants explorer une heure en attendant le prochain ferry.
En solo
- Miyajima est extrêmement sûre à toute heure — les insulaires laissent les vélos sans cadenas et vous verrez des femmes seules marcher sur les chemins de plage après la nuit tombée sans inquiétude.
- Le dernier ferry pour Miyajimaguchi part vers 22 heures (vérifiez l'horaire en cours) ; si vous le ratez, il n'y a pas de taxis et vous devrez organiser un hébergement pour la nuit.
- Plusieurs maisons d'hôtes et petits ryokan acceptent les voyageurs solo sans le supplément habituel pour personne seule ; réservez directement par e-mail en anglais.
- La marée basse du soir peut survenir jusqu'à 21 heures ; marcher jusqu'au torii seul(e) à la lampe frontale est atmosphérique et parfaitement sûr — d'autres visiteurs seront dehors aussi.
- Dîner seul(e) est normal aux comptoirs d'huîtres et spécialistes d'anago ; asseyez-vous au comptoir du grill et vous discuterez souvent avec le chef ou les clients voisins.
Accessibilité
- Le ferry a un embarquement sans marche aux quais de Miyajimaguchi et Miyajima, et le personnel assistera les usagers en fauteuil roulant avec la rampe.
- Le sanctuaire d'Itsukushima a une entrée accessible en fauteuil roulant et une rampe ; les corridors flottants sont plats mais étroits par endroits — environ 1,2 mètre.
- Les cabines du téléphérique accueillent les fauteuils roulants, et la station supérieure de Shishiiwa a des toilettes accessibles ; la montée finale de 30 mètres jusqu'au sommet est un escalier de pierre raide sans itinéraire alternatif.
- La majeure partie d'Omotesandō est plate et pavée, mais les ruelles latérales vers Daishō-in et Momijidani impliquent marches de pierre et sentiers forestiers irréguliers.
- Des toilettes accessibles se trouvent au terminal du ferry, près de l'entrée du sanctuaire et aux stations du téléphérique ; la signalétique est en japonais et anglais.
Budget total
540–1 080 €
pour deux personnes sur 3 jours (vols non compris)
Le détail par poste ci-dessous — chaque gamme reste à affiner selon vos choix.
Hébergement
par nuit (chambre double)- Maison d'hôtes ou minshuku70–110 €
- Ryokan milieu de gamme140–200 €
- Ryokan premium avec kaiseki & onsen250–400 €
2 nuits = 140–800 € selon gamme
Restauration
par personne par jour- Stands de rue & casual (huîtres, anago-don, snacks)20–30 €
- Repas en restaurant milieu de gamme35–60 €
- Dîner kaiseki ou wagyu premium80–150 €
3 jours pour 2 personnes = 180–360 € mix typique
Transports
par trajet ou journée- Ferry aller-retour Miyajimaguchi–Miyajima1,50 €
- Téléphérique Miyajima aller-retour16 €
30–60 € total pour ferries, téléphérique, bus occasionnel
Activités
à l'unité- Entrée sanctuaire Itsukushima2,50 €
- Musée ou salle des trésors2–5 €
- Don temple (Daishō-in, Daigan-ji)0–3 €
40–70 € par personne pour les principaux sites sur 3 jours
Bon à savoir
Ce qu'on aurait aimé savoir avant
L'horaire des marées dicte votre journée
La marée basse expose le sable et vous laisse marcher jusqu'au torii ; la marée haute fait apparaître le sanctuaire comme flottant. Vérifiez le tableau officiel des marées affiché au terminal du ferry et planifiez votre visite du sanctuaire et promenade au torii autour des deux fenêtres quotidiennes — elles décalent d'environ une heure chaque jour.
Les daims mangeront votre carte, votre ticket et votre déjeuner
Les 500 et quelques daims de Miyajima sont semi-sauvages, pas apprivoisés. Ils sont polis jusqu'à ce qu'ils voient du papier ou de la nourriture, puis ils vous donneront des coups de tête dans le sac, mâcheront votre guide et vous suivront pendant 100 mètres. Gardez tout ce qui est comestible et à base de papier fermé dans votre sac.
Dormez sur l'île si vous le pouvez
Les excursionnistes arrivent avec les ferries de 9 heures et partent avant 17 heures, écrasant le sanctuaire et la rue commerçante dans une fenêtre de six heures. Dormez sur l'île et vous aurez le torii, les temples et les sentiers forestiers pour vous avant le petit-déjeuner et après le dîner.
Le cash reste roi dans la plupart des petits restaurants
Le terminal du ferry, le téléphérique et les grandes boutiques de souvenirs prennent les cartes, mais beaucoup de spécialistes d'anago-don, grills à huîtres et boîtes à dons des temples sont en espèces uniquement. Retirez des yens à Hiroshima ou au 7-Eleven près de la gare de Miyajimaguchi avant de traverser.
Le sentier du sommet du mont Misen est une vraie randonnée
C'est 2 h 30 de montée, raide et rocailleux par sections, sans fontaines d'eau passé Daishō-in. Portez des chaussures correctes, emportez un litre d'eau, et partez avant 10 heures en été. Le téléphérique est une alternative confortable et vous donne toujours accès au sommet.
Saison des couleurs d'automne signifie foules et suppléments
Fin octobre à mi-novembre est le pic de la saison des érables à Momijidani Park, et les prix d'hébergement doublent tandis que la disponibilité diminue de moitié. Réservez deux mois à l'avance ou visitez fin mars à début mai pour cerisiers, verdure et moitié moins de touristes.
Questions fréquentes
Avant de partir
Est-ce qu'1 journée suffit pour Miyajima ?+
Une journée couvre le sanctuaire, le torii et la rue commerçante, mais vous serez pressé et coincé dans la bousculade des excursionnistes. Deux jours vous permettent de grimper le mont Misen, d'attraper marée basse et marée haute au torii, et de voir l'île dans le calme matinal et vespéral. Trois jours ajoutent visites de temples, sentiers forestiers et rythme plus détendu — idéal si vous aimez la randonnée ou la photo.
Peut-on marcher jusqu'au torii ?+
Oui, mais uniquement à marée basse, qui survient deux fois par jour et décale d'environ une heure chaque jour. Vérifiez le tableau des marées au terminal du ferry ou à l'entrée du sanctuaire ; quand l'eau descend sous environ 100 cm, vous pouvez marcher sur le sable jusqu'à la porte. À marée haute, le torii est entouré d'eau et vous le voyez depuis le rivage ou le sanctuaire.
Vaut-il la peine de dormir à Miyajima ?+
Absolument. Dormir sur place signifie que vous voyez l'île avant la vague du ferry de 9 heures et après l'exode de 17 heures — corridors du sanctuaire vides au lever du soleil, le torii à la lampe frontale à marée basse du soir, et sentiers forestiers tranquilles. Les excursionnistes ratent tout ça. Les tarifs ryokan incluent dîner kaiseki et petit-déjeuner, et beaucoup ont vue sur le torii depuis les chambres ou onsen privés.
Quelle est la meilleure période de l'année pour visiter Miyajima ?+
Fin mars à mai pour les cerisiers en fleurs, météo douce et foules moindres, ou fin octobre à mi-novembre pour les érables d'automne — bien que ce soit haute saison et vous partagerez Momijidani Park avec des milliers. L'hiver (décembre–février) est froid et calme, avec les huîtres les plus grasses et les prix les plus bas. Évitez août sauf si vous aimez la chaleur, l'humidité et les ferries bondés.
Faut-il réserver le ferry de Miyajima à l'avance ?+
Non. Les ferries circulent toutes les 15–30 minutes du petit matin jusqu'à environ 22 heures, et vous achetez les billets au terminal le jour même — environ 200 yens l'aller simple. En haute saison automnale, les ferries se remplissent mais les opérateurs ajoutent des bateaux supplémentaires ; vous attendrez peut-être 20 minutes mais vous monterez. Pas de réservations, pas de billets à l'avance nécessaires.
Prêt à partir ?
Construire mon voyage à Miyajima — gratuit
Des lieux curés, un itinéraire optimisé selon vos dates — modifiable à l'infini.